Дачные дорожки
Дачные дорожки

Основание дорожек

Основанием дорожек служит соответствующим образом обработанный грунт. Устройство дорожек начинают со снятия растительного слоя грунта примерно на 15 см и засыпки образовавшегося «корыта» пористым материалом (шлаком, щебнем битым кирпичом, гравием с песком) на 10 см с проливкои водой и трамбовкой. Если это песок, то его достаточно выровнять и утрамбовать. При других грунтах делают подготовку основания.

По разметке вешками роют канаву заданной ширины в виде корыта глубиной 15—30 см (для дорожек глубина может быть 10—15 см). Сюда 8—10-сантиметровым слоем укладывают крупный гравий или щебень, затем более мелкий тот же материал слоем 5—7 см, а сверху насыпают 2—5-сантиметровый слой песка: после каждой операции укладку тщательно трамбуют.

Верхний слой можно соорудить из кирпича, каменных или бетонных плит разных размеров (от 20x40 до 60x60 см, толщиной 3—6 см). Необходимо сделать его слегка горбатым — для стока воды — и уложить на заранее подготовленный выравнивающий слой бетона (состав — 1:1:10 цемент марки 400, глина или мелкий гравий, песок). Верхний слой должен возвышаться над землей на 3—5 см.

Покрытие дорожек

Мощение дорожек, открытых террас, веранд, беседок, крылец может быть узорчатым, с включением плиток-осколков камня и даже мрамора (брекчия), крупных камней, красного кирпича, железняка, бетонных плит, но во всех случаях оно должно иметь шероховатую поверхность, чтобы не становилось скользко в дождь или гололедицу).

Чтобы на дорожке не застаивалась вода, покрытие должно иметь 2—3 % (2—3 см на 1 м) уклон от центра к краям, а когда условия рельефа не позволяют сделать водотоки по обе стороны дорожки, обходятся уклоном в одну сторону.

Пешеходные дорожки делают в целом так же, как и дороги, но из самых дешевых и доступных материалов. В качестве покрытия используют тротуарную плитку, щебень, кирпичный бой и прочие строительные отходы. Поскольку корыта под них значительно мельче, чем для дорог, то и слои основания будут соответственно более тонкими.

Дорожки из красного кирпича

Дорожки из кирпича на приусадебном и садовом участке красивы, прочны и практичны. Красный кирпич — железняк (пережженный кирпич, «половняк») укладывают на заранее сделанное основание по выбранному рисунку плашмя или на ребро. Работу ведут так. Сначала в подготовленное грунтовое корыто засыпают и выравнивают 10-сантиметровый слой песка, придавая профилю выпуклую форму, затем песок смачивают, после чего укладывают кирпичи. По краям дорожку можно оборудовать бордюром из кирпичей, расположенных на ребро, стоймя или под углом. Уложенное кирпичное покрытие необходимо тщательно утрамбовать деревянным бруском, а перед началом эксплуатации обильно полить водой.

Дорожки из природного камня

На песчаном основании устраивают и дорожки с покрытием из природного камня. Сделанные из бутового, тесаного камней или колотого булыжника, они долговечны и могут быть весьма декоративны. Заглубление песчаного основания под покрытие из плоских (постелистых) камней обычно составляет 5—10 см. Камни малых и средних размеров укладывают так, чтобы они плотно примыкали друг к другу, а камни больших размеров — с промежутками 5—8 см. Промежутки засыпают грунтом и засевают травой. Бутовый камень укладывают на основание, заглубление которого определяется по наиболее крупным камням. Промежутки между ними заполняют мелкими тесаными камнями с зазорами 2—3 см и заливают раствором. Расшивку швов выполняют заподлицо с покрытием или выпуклой.

Если дорожка из плоского природного камня будет использоваться для проезда машин, то ее следует выкладывать на бетонном основании. Делают это так. В подготовленное грунтовое корыто глубиной 20—30 см засыпают бутовый камень, гальку, щебень слоем 10—15 см, смачивают их водой и трамбуют, заливают бетоном (5—10 см), вновь трамбуют и выравнивают поверхность. По этому основанию на цементном растворе ведут укладку камней, промежутки между ними заливают раствором и расшивают, заботясь о том, чтобы раствор был заподлицо или выше камней (иначе замерзшая зимой в таких углублениях влага может вызвать появление трещин). Толщина горизонтального и вертикальных швов должна составлять 2—3 см.

Дорожки из стандартных бетонных плит

Покрытие из стандартных бетонных плит выполняют на песчаном основании толщиной 10—12- см. Плиты укладывают вплотную друг к другу, с промежутками, которые засыпают почвой и засевают травой, или, если дорожка предназначена только для пешеходного движения, вразбежку — с учетом длины шага человека. Лицевая поверхность плит должна возвышаться над уровнем земли на 3—4 см, поскольку со временем дорожка несколько проседает.

Бетонные плиты нетрудно изготовить и своими силами. Плиты могут быть любой формы, но их размеры рекомендуются следующими: толщина 5—10 см, наибольшая длина 50 см. Технология изготовления весьма проста: на горизонтальное основание металлического листа, многослойной фанеры или оргалита устанавливают опалубку, заполняют ее бетоном, дают массе застыть, после чего опалубку снимают.

Проще всего изготовить опалубку квадратной или прямоугольной формы из деревянных брусков сечением 50x50 мм. Для этого в продольных брусках на нужном расстоянии друг от друга делают пазы глубиной 10—15 мм, куда вставляют поперечные бруски. Углы скрепляют скобами из полосового железа. Между боковыми гранями бруска и скобы вбивают деревянные клинья, следя, чтобы конструкция не потеряла заданную форму.

Для опалубки годятся и другие материалы. Например, применяя полосовое железо, ей придают самые различные формы — круглую, овальную, многоугольную или имитирующие причудливые формы природного камня.

Лицевую поверхность плит можно декорировать галькой, каменным боем, осколками толстого цветного стекла, керамическими плитками. Для этого на лист плотной бумаги при помощи водорастворимого клея наклеивают лицевой стороной декоративные включения по выбранному рисунку, сверху устанавливают форму и заливают бетоном, а когда тот затвердеет, бумагу смывают. Лицевой поверхности плит можно придать и рифленую фактуру, сделав подложку из гофрированного металлического листа, уложенных по любому рисунку толстой проволоки, прутка или деревянных реек. Обычно, для того чтобы увеличить прочность и долговечность плит, их поверху обрабатывают сухим цементом — железнят, а внутрь массы закладывают пересекающиеся и связанные проволокой металлические стержни.

Двухколейные дорожки из монолитного бетона

Двухколейные дорожки из монолитного бетона для проезда автомобиля делают так. Размечают два параллельных пути шириной 60 см, роют канавы глубиной 40—60 см, засыпают 30—50-сантиметровым слоем камня или щебня и по краям основания устанавливают опалубку из обрезных досок так, чтобы их верхние кромки выступали над землей на 5—6 см. Опалубку выравнивают при помощи шнура, на стыках досок в грунт вбивают колышки. С внутренней стороны опалубку укрепляют щебнем, с наружной — грунтом. Затем внутрь заливают бетон, а когда масса затвердеет, по краям дорожек устраивают грунтовый бордюр шириной 30—50 см, который посыпают песком, кирпичной крошкой, мелкой галькой или засевают травой.

Пешеходные дорожки с покрытием из монолитного бетона толщиной 7—8 см выполняют на щебеночном основании , толщиной 8—10 см, расположенном в канавке глубиной 12— 15 см. Их поверхность декорируют так же, как и бетонные плиты, или расшивают под природный камень.

Дорожки из торцевых срезов дерева

Очень декоративны садовые дорожки из торцевых срезов дерева, особенно если крупные плашки чередуются с участками из нескольких плотно подогнанных средних и мелких срезов. Деревянные срезы большого и среднего диаметра высотой 10—20 см устанавливают на песчаное основание толщиной 8—10 см, устроенное в лунке глубиной 15—25 см. Срезы малого диаметра просто забивают в грунт на глубину 20—30 см, но чтобы верх среза возвышался над землей на 4— 6 см. Дорожка будет служить значительно дольше, если все подземные деревянные части антисептировать, просмолить или хотя бы обуглить.