Технология монтажа систем утепления
Технология монтажа систем утепления

Утепление фасада

В этой статье пойдет речь о технологии монтажа системы, по которой идёт утепление фасада. На данный момент большую часть фасадов в частном секторе утепляют небольшие группы строителей, которые уверяют, что сделали не один десяток фасадов и все остались довольны. Как же проверить правильно ли бригада утепляет Вам дом?
Первые простейшие признаки профессионалов в своём деле – это наличие всех необходимых инструментов, включая леса (даже те которые берутся в аренду), немаловажно посмотреть портфолио выполненных работ, некоторые строители могут даже отвезти на предыдущие объекты.

Второе – цена вопроса, квалифицированные строители не будут работать за 80 грн/м2 утепления, за такие деньги даже леса не окупятся, не говоря уже о расходных материалах (буры, рулетки, шпателя, терки и др. )
И третье – можно контролировать самому, для этого надо лишь дочитать данную статью до конца.
1 шаг. Подготовка основания
Первые работы на фасаде связаны с подготовкой основания к работам, а именно удаление не прочных красок и штукатурок, заделка трещин, обеспыливание, и самое главное - грунтование. Грунтовка даёт лучшую адгезию, выравнивает впитывающую способность подложки и укрепляет основание. Грунтовку наносят кистью или макловицей, вызвано это тем что валик не способен равномерно нанести грунт, только бело пигментированные грунтовки наносятся валиком . Грунтовки на водной основе могут разводиться водой до 10%, но лучше ознакомиться с инструкцией производителя, у разных производителей разная концентрация. В последнее время появилось большое количество концентрированных грунтовок , которые разводится 1:1, 1:5 и т.д.


Грунтовка глубокого проникновения носится до насыщения основания, методом мокрое по мокрому, или проще говоря в несколько слоев не давая высохнуть предыдущему слою. После грунтования должно пройти определенное время нанесением клеев, обычно 6 или 12 часов, смотрите в инструкции к грунтовке.
2 шаг. Цокольная планка.

Цокольная планка служит для установки единого уровня на фасаде в цокольной части, поддержке первых плит утеплителя, защите нижнего края утепления от мех. повреждений. Цокольная планка крепится дюбелями через каждых 30 см. Цокольные планки крепятся между собой соединительным элементом, не допускается монтаж профилей в нахлест. Неровности подложки выравниваются при помощи пластиковых прокладок. Последние две позиции почти не распростронены на нашем рынке.

m711d74edf695aef2146.jpg

m71251b90e28d565fe62.jpg

m713a4f56696ca5990de.jpg
3 шаг. Приклеивание теплоизоляционных плит.
Сухие растворы смешиваются с заданным количеством воды с помощью миксера на небольших оборотах, до образования массы без комков. Время использования готовой массы («жизнеспособность») составляет от 2 до 4 часов, затвердевший раствор нельзя снова разводить с водой.

Клей на пенопласт наносится «полосчато-точечным методом» , а именно: по краям плиты в виде полосы шириной примерно 5см, а в середине две или три лепешки с ладонь. Количество наносимого клея зависит от неровности подложки, необходимо чтобы клеем было покрыто более 40% поверхности.
m7146e82f264aaa081be.jpg
Для приклеивания плит из базальтового волокна надо использовать только специально предназначенные растворы. Для улучшения адгезии клей предварительно наносится тонким слоем под давлением (шпаклевание), потом наносится основной слой, пока не затвердел предыдущий. Клей наносится также как описано выше
m715d08d9b56b5c521be.jpg
В качестве альтернативы клей можно наносить на стену механическим методом и разровнять с помощью зубчатой кельмой (10х10 мм). В этом случае необходима ровная подложка, поскольку при нанесение кельмой не удастся выровнять основание. Приклеивание утеплителей к стене надо выполнять следующим образом: прикладываем к стене и немного смещаем в сторону, чтобы адгезия с основанием была прочнее.
m716191a1daf9e249f54.jpg
Приклеивание утеплителя обязательно должно быть со смещением вертикальных стыков.
m717c1932785f780d92e.jpg
Клей не должен попадать в швы между утеплителей, при образование неплотных швов в них нужно вложить клинья из утеплителя.
Следует избегать расположения стыков утеплителя на одной линии с углами проемов, для избежания диагональных краевых трещин.

m7189439c96406d5d057.jpg
4 шаг. Дюбеление.
Во первых надо правильно подобрать тип и длину дюбеля. Под пенопласт используются дюбеля с пластиковым стержнем, под базальтовую вату с металлическим стержнем и пластиковой головкой. Длина дюбеля подбирается следующим путем: толщина утеплителя + 10 мм на клей + минимум 40 мм на углубление в стену, выходит, что для утеплителя в 50 мм подойдёт дюбель от 100 мм.
Расход дюбелей на м2 официально не указан, хорошо зарекомендовал себя расход 8 шт/м2 , т.е. размещение 6 дюбелей на стыках вертикальных и горизонтальных швов и 2 в центре, так же сойдет и 6 шт/м2 , в место 2 дюбелей в центре можно использовать 1.
m719a3da680999c41bff.jpg
5 шаг. Защита углов.
Внешние углы и кромки необходимо защищать от механических повреждений пластиковыми уголками с сеткой, для создания кромок на тупых или острых углах применяют гибкий профиль в рулоне. На углах сетка с профилей должна лежать в нахлест с сеткой в рулоне.
m7205f7107ffe559aec3.jpg
Необходимо крепление профилей примыкания в оконных и дверных проемах. Для перехода от вертикального фасада к горизонтальному, например, нижняя поверхность крытого балкона и потолок проема.
m7215dfbd874892c0459.jpg
6 Шаг. Армирующий слой.
Сухие растворы смешиваются с заданным количеством воды с помощью миксера на небольших оборотах, до образования массы без комков. Время использования готовой массы («жизнеспособность») составляет от 2 до 4 часов, затвердевший раствор нельзя снова разводить с водой. Перед нанесением основного армирующего слоя, следует на всех углах фасадных проемов (окна, двери) зашпатлёвыватьвать отрезки сетки «косынки».
m72245468997df511d18.jpg
Во внутренних углах оконных откосов тоже требуется зашпатлевать сетку.

m7237b814c5b96ccbbfb.jpg
Армирующую массу следует наносить зубчатым шпателем по ширине стеклосетки, вдавливая в нее стеклосетку с нахлестом в 10 см. Сетку можно наносить как вертикально, так и горизонтально. Затем сетку полностью зашпатлевывают методом мокрое по мокрому. Необходимая толщина армирующего слоя ок .3-4 мм., каждый мм. слоя должен высыхать в течении 1 или 1,5 дней, перед нанесением на него белопигментированной грунтовки или минеральной штукатурки. При применении базальтовых плит требуется использовать только специальные для этого смеси, перед нанесением армирующего слоя, необходимо нанести ее грунтовочным слоем, вдавливая в подложку, для улучшения адгезии (смотри 3 шаг. приклеивание). Ни в коем случае не крепить стеклосетку к плитам утепления и прошпатлевывать армирующую массу через нее. Сетка должна находиться в средине и не просматриваться на фасаде. При перерывах в работе необходимо подготовить требуемый нахлест стеклосетки для дальнейшей работы таким образом, чтобы армирующая масса была срезана по уровню сетки на ширине 10 см.

m724c419fe2a6390c157.jpg
7 Шаг. Верхний слой штукатурки.
Слой декоративной штукатурки обеспечивает оптическое оформление объекта и защищает от погодных воздействий. Для этих целей предусмотрен широкий выбор разных материалов, структур и разных фракций зерна.

Перед нанесением грунтовки или декоративной штукатурки армирующий слой должен быть полностью сухим (смотри сроки высыхания в 6 шаге.). При использовании колированных штукатурок типа короед, грунтовка должна быть затонирована в тот же цвет или на пару тонов ниже. Если используется штукатурка типа барашек, тонировать грунтовку не обязательно. После грунтования поверхности следующий слой можно наносить через 12-24 часа (смотри на упаковке). Выбрав минеральную декоративную штукатурку в мешках дополнительное грунтование не нужно.
Готовые к применению штукатурки перед нанесением следует основательно перемешать. Регулировать вязкость штукатурки можно при добавлении воды (дозировку смотри на банке), силикатные штукатурки разбавляются силикатными грунтовками.
Выбранную декоративную штукатурку следует нанести и распределить по всей поверхности, затем удалить избыток до получения слоя в толщину зерна и в зависимости от типа штукатурки выровнять или структурировать стальной кельмой, пластмассовой пластиной или полиуретановой теркой.

m725821d0bf0cd462f96.jpg

m7260a6273a05751d491.jpg
Структуру короед можно затирать вертикально, горизонтально, крестом или восьмиобразными движениями. Для исключения видимых стыков в декоративной штукатурке, следует привлекать достаточное количество рабочих на каждом участке фасада. Работать следует методом «мокрое по мокрому». Не следует делать перерывы при обработке сплошных участков, обработку отдельных, изолированных, участков следует доводить до конца. Во время высыхания и схватывания штукатурки, следует защитить ее от погодных условий (прямых солнечных лучей, ветра, дождя).

Прочитав полностью эту статью, Вы можете контролировать ход работ на своем фасаде и быть уверенными, что соблюдая эти элементарные требования, Ваш фасад будет стоять долго.